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고용 없는 성장의 시대, 소공인에서 답을 찾다!

『소공인』은 고용 없는 성장의 시대, 소공인에서 답을 찾는 전순옥이 손기술로 한 시대를 꿰매온 장인들과 마주 앉아 도심 골목골목이 기술과 제조의 현장으로 탈바꿈할 미래를 그려본 책이다. 루칼라야말로 영원한 블루오션이라고 믿는 전순옥은 소공인이야말로 사양산업이 아니라 오히려 우리를 살릴 ‘미래의 먹거리’라는 점을 강조하고 있다. 지금도 도시 골목골목에서 촘촘한 제조업의 생태계를 떠받치고 있는 91만 소공인들을 당당한 전문 직업군이자 유망 산업의 주역으로 올려놓아야 한다고 말이다. 그리고 이 책을 통해 장인들의 소중한 기술의 명맥이 끊어지기 전에 많은 젊은이들이 소공인에서 자신의 미래를 발견하게 되기를, 저자는 간절히 바라고 있다.

고용 없는 성장의 시대, 소공인에서 답을 찾는 전순옥이
손기술로 한 시대를 꿰매온 장인들과 마주 앉아
도심 골목골목이 기술과 제조의 현장으로 탈바꿈할 미래를 그려본다.

이 책은…

누가 제조업을 사양산업이라 하는가!

지금도 미싱은 돌고 있다
1970년대, 평화시장 봉제공장에서 먼지를 뒤집어쓴 채 일하던 어린 시다들은 어느덧 초로(初老)가 되었다. 그러나 지금도 창신동, 혹은 성수동 어느 골목에서 그들의 미싱은 돌고 있다. 1970~80년대 산업화 과정에서 살인적인 노동 조건에 시달리며 한강의 기적에 일익을 담당했지만, 그들은 지금까지 단 한 번도 사회적 관심이나 국가 정책의 대상이 되어본 적 없다.
그렇게 모두가 철 지난 사양산업이라며 돌아보지 않는 사이, 의류봉제를 비롯해 수제화, 가방, 안경, 주얼리 및 액세서리, 인쇄, 금속가공업 등의 소규모 제조업은 한 걸음씩 꾸준히 성장해왔다. 그 결과 업체 수는 전국에 약 30만 개, 종사자 수도 무려 91만 명을 웃돌고, 특히 7대 도시에만 사업장 약 20만 개, 63여만 명이 집적되어 있다.
저자 전순옥은 이처럼 노동 집약도가 높고 손기술을 포함한 숙련 기술을 기반으로 하며 일정 지역에 집적하는 특성을 가진 10인 이하의 소규모 제조업에 ‘도시형소공인’이라는 이름을 붙여주었다. 오랫동안 ‘소상공인’이라는 명칭으로 뭉뚱그려 왔으나, 마침내 소공인이라는 제 이름과 분명한 정체성을 부여받은 것이다.

왜 소공인인가
그동안 정부의 소상공인 지원책은 주로 소상인에만 집중되어 있었으며, 현 정부가 내놓은 고용률 70퍼센트를 달성하기 위한 정책도 주로 서비스 및 미래 신성장산업에 초점을 맞추고 있다. 물론 신성장동력을 발굴하고 키워내는 것은 중요하다. 그러나 기존 산업 중에서도 조금만 물 주고 보살피면 세계 시장에서 충분히 경쟁력 있는 산업이 존재한다면 결코 외면할 이유가 없다.
모두들 첨단기술과 서비스산업에만 눈이 팔린 사이, 소공인들은 지난 몇십 년간 손기술 하나로 우리 경제를 밑바닥에서부터 떠받쳐 왔다. 그리고 매출 규모 74조 원, 영업이익 10조 원에 이르는 산업으로 묵묵히 키워냈다. 더욱이 소공인은 그 특성상 ‘납품-조달’ 시장이 형성되어 있는 경우가 많아 산업경제 전체의 경쟁력과 지역 산업에 많은 영향을 주고 있다. 비록 전체 산업에서 차지하는 매출 규모는 미약하지만, 하도급 등을 통해 생산 하부구조를 담당하는 소공인의 영향을 받는 산업의 시장 규모는 무려 395조 원에 달한다.
더욱이 소공인은 숙련 집약형이자 기술 집약형 산업으로서 고용 유지 및 창출 효과가 높고, 실질적으로 서민의 일자리 문제를 해결할 수 있는 유력한 대안이다. 실제로 소상인들의 상당수가 창업 후 3년 이내에 폐업에 이르는 반면, 소공인들은 짧게는 10년에서 길게는 40년 이상 업을 이어오고 있다. 경기에 따라 부침은 겪었을망정 자기 기술이 있는 만큼 벌이가 되고 전망이 있었다는 뜻이다.
저자는 그 자신이 젊은 시절 봉제공장의 시다였고, 유학을 다녀온 뒤에는 10년간 봉제인력 교육기관과 사회적 기업을 운영한 바 있다. 이러한 경험을 통해 소공인의 어려움과 산업적 가치를 절감하게 된 그는 이들을 재조명하는 것을 자신의 일차적 책무로 삼았다. 현재 소공인들은 열악한 생산 환경으로 인한 신규인력 유입 단절, 고숙련 인력의 고령화, 영세성 등의 현실적인 한계에 공통적으로 직면하고 있다. 저자는 그들이 오랫동안 국가 정책의 사각지대에 방치되어온 만큼 단기적·지엽적 해결책이 아닌 종합적인 지원책이 필요하다고 판단, 2년여에 걸친 연구와 노력 끝에 ‘도시형소공인 지원에 관한 특별법’을 내놓았다. 2015년 5월 29일 시행을 앞둔 소공인법은 ‘노동이 답이다, 답은 현장에 있다’라는 그의 소신이 집약된 의미 있는 결과물이다.

이 사람들을 보라
저자는 많은 사람들, 특히 젊은 세대에게 기술자로 산다는 것의 가치를 알리고자 의류봉제, 수제화, 가방, 액세서리, 주얼리 등 각 분야를 대표하는 장인들을 인터뷰하고 책으로 묶어 냈다. 이 아홉 명의 장인들은 그가 유학을 마치고 한국으로 돌아와 창신동을 중심으로 활동한 11년과 국회로 들어온 3년 동안, 직접 만나서 그 진가를 발견한 이들이다.
40여 년간 한길을 걸어온 지금, 일하는 사람이 행복해야 아름다운 물건이 만들어진다는 걸 깨달았다고 말하는 가방 장인, 젊을 땐 공순이라는 말이 상처였지만 이젠 세상에서 가장 가치 있는 일이라 자부한다는 봉제 장인, 50년을 훌쩍 넘긴 지금도 서울대 졸업장과도 안 바꿀 만큼 자신의 일이 제일 좋다고 말하는 수제화 장인……. 그런가 하면 유명 디자이너 브랜드를 거쳐 억대 연봉의 패턴사가 된 60대 장인은 기술자를 천대하는 한 패션산업의 미래도 없다며 열변을 토하고, 주얼리와 액세서리의 두 명인은 기술은 이미 세계 최고인데도 정책적 지원이 부족한 탓에 아까운 시장을 다른 나라에 다 내주고 있다며 깊은 한숨을 내쉰다. 분야는 달라도 이 아홉 명의 장인들에게는 한 가지 공통점이 있다. 자신의 기술에 높은 자부심을 가지고 있으며, 배우려는 의지만 있다면 그 기술을 아낌없이 내어주고 있다는 것이다.
대부분 10대에 첫발을 내디딘 후 30년에서 50년 이상을 미싱을 타며, 가죽을 무두질하며, 손기술 하나로 평범한 직인에서 장인이 된 그들은 비록 사회적으로 조명받는 삶은 아니었지만 평생직장은 없어도 평생직업은 있다는 것을 자신의 전 생애를 통해 증명해주고 있다. 문제는 머지않아 이런 장인들이 사라질 것이라는 점이다. 이들이 지속 가능하게 일할 수 있는 환경, 나아가 이들이 다음 세대에 기술과 노하우를 전수할 수 있는 환경 조성이 시급한 이유다.

기술은 결코 배신하는 법이 없다
현재 국내 전체 실업률은 4.0퍼센트, 청년(15~29세) 실업률은 10.7퍼센트(통계청, 2015년 3월 기준)에 이르며, 일자리의 질도 나빠져서 사회에 첫발을 내딛는 청년 다섯 명 중 한 명은 계약 기간이 1년에도 미치지 못한다. 드라마 「미생」의 장그래는 이렇게 말했다. “정규직과 계약직, 신분의 문제가 아니라 그냥 계속 일을 하고 싶은 겁니다.” 이 책의 에필로그인 미래의 소공인 좌담회에서, 현재 맞춤 양복 기술을 배우고 있는 30세의 한 청년은 이렇게 말한다. “사무직으로 진로를 잡고 가늠해보면 대략 견적이 나온다. 그럴 바에는 내가 좋아하는 일이 이쪽이고, 물론 숙련 기술을 익히려면 굉장히 오래 걸리지만, 나중에 후회할지언정 일단 해보는 게 나을 것 같아서 시작했다.”
블루칼라야말로 영원한 블루오션이라고 믿는 전순옥은 소공인이야말로 사양산업이 아니라 오히려 우리를 살릴 ‘미래의 먹거리’라는 점을 강조하고 있다. 지금도 도시 골목골목에서 촘촘한 제조업의 생태계를 떠받치고 있는 91만 소공인들을 당당한 전문 직업군이자 유망 산업의 주역으로 올려놓아야 한다고 말이다. 그리고 이 책을 통해 장인들의 소중한 기술의 명맥이 끊어지기 전에 많은 젊은이들이 소공인에서 자신의 미래를 발견하게 되기를, 저자는 간절히 바라고 있다.

머리말_소공인에게서 새로운 희망을 보았다
프롤로그_답은 언제나 현장에 있다

01 기술은 결코 배신하는 법이 없습니다
내 숨결과 미싱이 한 호흡으로 흘러갈 때, 더없는 평온이 찾아온다
_김도영(봉제 장인, 경력 43년)
정직한 두 손으로 구두 만드는 일, 서울대 졸업장과도 안 바꾼다
_유홍식(구두 장인, 경력 55년)
일하는 사람이 행복해야 아름다운 물건이 만들어진다
_김종은(가방 장인, 경력 42년)
소공인의 내일을 위한 제언 1. 봉제산업의 미래, 자구 노력과 정부 지원 함께 가야
_박경모(서울봉제의류협동조합 이사장)

02 우리가 한마디 해도 되겠습니까?
기술자를 천대하는 한 패션산업의 미래도 없다
_장효웅(패턴 장인, 경력 43년)
손으로 만드는 가치와 정성을 알아준다면 낙엽으로라도 구두 못 만들까
_양영수(구두 장인, 경력 37년)
기술은 이미 최고, 유통만 지원해주면 액세서리로 먹고사는 나라 된다
_김상실(전통공예 장인, 경력 25년)
소공인의 내일을 위한 제언 2. 동대문, ‘R&D 클러스터’로 그 심장을 펌프하자
_조동성(서울대학교 경영대학 교수)
소공인의 내일을 위한 제언 3. 동대문을 아시아 패션산업의 허브로 키우는 세 가지 해법
_박훈(산업연구원 박사)

03 만든 이의 숨결이 배어 있는 기술은 100년을 간다
가르치면서 깨달았다, 내 기술의 가치를 나만 인정하지 않고 있었다는 걸
_한상민(토털 의류기술자, 경력 38년)
백발의 테일러, ‘좋은 양복 한 벌’의 가치를 전수하다
_김의곤(양복 장인, 경력 57년)
홍콩, 태국에 뺏긴 귀금속산업, 전문인력 양성으로 되찾을 터
_김종목(귀금속 장인, 경력 43년)
소공인의 내일을 위한 제언 4. 나도 ‘메이드인 코리아’를 달아서 세상에 내놓고 싶다
_고미화(제이패션 대표)

에필로그_미래의 소공인 좌담회 “이 길을 선택한 것은 내 기술로, 오래오래 일하고 싶기 때문”

부록 1. 소공인 교육기관 소개
한국패션봉제아카데미｜한국제화아카데미｜MJC 보석직업전문학교｜테일러아카데미
부록 2. ‘도시형소공인 지원에 관한 특별법’ 전문(全文)

“지금 이들 수십만 개의 공장이 죽어가고 있습니다. 제조업의 생태계가 해체돼가고 있어요. 서둘러 재조정에 나서지 않으면 오래 못 갈 거예요. 더 이상 방치하면 안 되겠다 싶어서 소공인법을 만들었고, 제대로 시행된다면 이 산업의 새로운 패러다임이 만들어질 거라고 믿습니다. 무엇보다 사람들에게 희망과 비전을 줄 수 있다는 게 중요해요. 워낙 오랫동안 정책적 사각지대에 방치돼 있던 이들이라, 자신들을 위한 법이 생겼다는 사실 자체에 벌써 힘을 얻더라고요. 지금까지 해오던 일을 발전시킬 수 있고, 가지고 있는 기술을 새롭게 펴볼 수 있겠다는 희망을 보는 거지요.”(19-20쪽)

물론 기술자는 학력으로 자신을 증명할 필요가 없다. 무엇을, 얼마나 잘 만들어낼 수 있는지, 그것이 기술자가 가진 전부이고, 그들이 인정받기에는 그것으로 충분하다. 다만 전 의원은 그들이 자신의 기술뿐만 아니라 기술로 살아온 자기 삶 전체를 온전히 수긍하고 자부심을 갖기를 바란 것이다. 이 책은 바로 그런 과정을 거쳐서 세상에 ‘나는 장인’이라고 말할 수 있게 된 사람들의 이야기다.(34쪽)

“솔직히 그전에는 어디 가서 봉제일 한다는 말을 쉽게 못 꺼냈어요. 창피했으니까요. 다들 저 아래로 보는 게 있었으니까……. 저도 공순이라는 말 듣는 게 상처였어요. 사람들은 제품하고 인쇄 쪽 일을 하는 사람들을 무시하고 그랬지요. 사실 대우도 못 받았고요. 하지만 이젠 친구들도 다 부러워해요. 이 나이에 내 일을 가지고 있으니까요. 이 일은 내가 건강하기만 하면 언제까지든 현역으로 할 수 있어요. 그래서 지금은 기술을 가지고 있다는 게 여간 고맙고 뿌듯한 게 아니에요.”(46쪽)

“맞습니다! 바로 기술 덕분이지요. 제 기술로 정직하게 일해서 돈을 벌 수 있으니 얼마나 다행인지, 얼마나 자랑스러운지 모릅니다. 사실 그동안 세상 살아오면서 거짓말하고 남 속이며 제 잇속 차리는 사람들, 참 많이 봤습니다. 그때마다 저는 제 두 손을 자랑스럽게 바라봅니다. 정직한 손! 저는 감히 제가 세상에서 가장 깨끗하게 돈을 버는 사람이라고 믿습니다. 순전히 제 기술로만 돈을 버니까요.”(68쪽)

“비교하기 싫지만 차이가 커도 너무 큽니다. 이탈리아나 프랑스의 세계적인 명품가방 공장에 가면 장인 대여섯 명이 작업실에 앉아 일일이 공들여 가방을 꿰매고 있습니다. 가방 한 개를 만드는 데 한 달도 괜찮다고 해요. 그들은 아마 중간중간 차도 마시고, 눈을 들어 창밖도 바라보고 하겠지요. 가죽에 실을 꿰매고 있는 이 계절, 나무와 하늘의 빛깔을 느끼면서 말입니다.”(99쪽)

“샤넬은 기술자들을 우대해줬기 때문에 주인이 죽었어도 그대로 남아 그 브랜드를 가지고 일을 하는 겁니다. 다른 디자이너가 와서 다른 그림을 그려도, 라인은 바뀔망정 샤넬의 기본 틀은 변함이 없는 거지요. 전에 있던 그 봉제사가 봉제를 하고 그 패턴사가 패턴을 뜨니, 샤넬은 영원히 가는 것입니다. 게다가 자부심을 가지고 대를 이어 기술을 전수하다 보니 그 기술이 100년이 가도 살아남게 되지요. 영원히 살아 있는 것입니다. 앙드레김 선생님이 돌아가시고 그분 옷이 지금 어디 갔습니까? 진작에 사라졌지요. 이게 우리나라 패션의 현실이에요!”(120-121쪽)

“제가 처음 배우기 시작할 무렵의 일인데, 아직도 기억이 생생합니다. 제 스승님이 만들어놓은 구두를 가게 사장님이 잘라버리더군요. 틀어진 구두는 팔 수가 없다면서요. 지금은 그 정도 틀어진 건 틀어진 축에도 못 끼는데 말이지요. 요즘 그렇게 공들여서 만들라고 하면 다들 도망갈걸요. 공임을 더 주면서 잘 만들라고 해야지, 다른 이들과 똑같이 주면서 더 잘 만들라고 하면 누가 그렇게 하겠습니까? 그런 장인들에게는 몇 배 더 대우해주면서 좋은 물건이 나올 때까지 기다려줘야 한다는 말입니다.”(139쪽)

“현재 미국, 독일, 일본 등이 우리보다 앞서 있지만 기술이나 솜씨는 우리가 세계 3위라고 할 수 있습니다. 사실 우리가 유통 쪽만 강해지면 세계 최고라고 못 할 이유가 없어요! 액세서리로 먹고살 수 있는 나라가 된다는 거지요. 굴뚝산업도 아니고 공장도 필요 없는, 전국 어디서나 가능한 산업으로 말입니다.”(169쪽)

“우리 일이 다른 직업군보다 숙련되는 데 시간이 상당히 많이 걸립니다. 옷 만드는 게 그만큼 어렵다는 말입니다. 물론 부분 봉제나 단품 봉제 기술은 시간이 조금 덜 걸리겠지만, 토털로 하기에는 시간이 상당히 걸리지요. 옷에 대한 이해도 어렵고, 박음질도 소재마다 느낌을 살려서 다르게 해야 원하는 실루엣이 나오거든요. (중략) 외국 다녀오신 분들이 얘기하는데, 그쪽에서는 미싱사들도 디자이너라고 한다면서요? 아이템 만들어내는 이들만 디자이너가 아니고, 봉제하는 이도 디자이너라는 게 정말 맞는 말입니다. 만들어보면 압니다, 봉제도 디자인이라는 것？